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第49章 巴洛克里的西西里一 岛中之岛拉古萨（第1页）

提到意大利的西西里岛，很多人的第一反应就是黑手党“教父”，却不知它有着丰富的自然和人文宝藏。西西里拥有七项世界文化遗产，比某些国家的世遗还多，而且这些世遗非常多样：有埃特纳火山和风神群岛这样的自然遗产，也有希腊人的古墓群和神庙群，有罗马人的华丽别墅，也有将阿拉伯人与诺曼人两种截然不同的文化水乳交融的建筑群而在我看来，这里面分量最重，也是最为华美的一项当属“valdinoto的巴洛克城市”。

很长时间里我一直按照现代意大利语把valdinoto理解为“诺托山谷”，后来才知道，这里的val并非意大利语。公元年阿拉伯人占领西西里之后，大刀阔斧地把它分成三个行政区域，每一个都叫一个val，以诺托（noto）为的西西里东南区叫做valdinoto，谷歌翻译为“诺托壁垒”。

年，“诺托壁垒”遭受灭顶之灾，一场大地震夺走了六万人的生命并将他们生活的城市夷为平地。从死神的阴影中走出的幸存者们在废墟上开始了重建家园的庞大工程。重建的城市中到处充满当时流行的巴洛克建筑，既秉承了巴洛克的繁复华丽充满动感的传统风格又融入了西西里奔放、怪诞、多彩的特色，意大利作家vo在他的《西西里的巴洛克》中这样描述道：“它们一起出现，那些教堂、修道院、公共或者私人建筑的外墙，在它们的运动里，在它们如海浪一般的摇摆和晃动里，在它们如同风中之帆的膨胀和振动里，是对地震本身的辟邪或者救赎的暗示、石化、和图像化：建设中的摧毁，勇气中的惧怕，光明中的黑暗，美丽中的恐怖"

oo年，被联合国教科文组织评价为“代表了欧洲巴洛克艺术最后的高潮”的八座西西里古城联合成为世界文化遗产。

我第四次踏上西西里的土地了，西西里巴洛克古城中最大的一个卡塔尼亚我七年前已经去过，它的美丽反而勾起了我对另外几座巴洛克城市的向往，在我在这个国家生活了二十年之后，它们渐渐成为我的意大利旅行愿望清单上的最后一项。

终于决定今年在愿望清单上打上最后一个勾。因为多次体验过西西里公交的不靠谱，这次干脆豪迈地租了一辆敞篷奥迪，第一晚就顶着星星吹着风驶入了拉古萨（raga。

拉古萨分为两个区，一个是地震后在高地上建的新城区，叫"上城“，所谓”新“城区，也满是三百年历史左右的建筑，另一个则是在被地震摧毁的老城区上重建的ib区，它位于一个山峰上，是拉古萨最迷人的地区。

那晚，我站在家庭酒店的阳台上，灯光勾勒出对面山顶ib区复杂的细节，如梦如幻。拉古萨因为与众不同的地理和人文环境，被意大利学者们称为“岛中之岛”或者“另一个西西里”，而此刻，我仿佛更能理解它孤岛一般的存在。

（顺便给我们住的家庭旅馆terradelle做个免费广告：位置已经说了，阳台上就是这样的夜景，设施齐全干净雅致，双人间含早餐o欧，复式三人间含早餐欧，早餐够丰盛，果汁和蜜饯都是自家产的，临走老板还送礼物，我的是个彩陶小花盆，朋友拿了个彩陶挂件）

或许是过于兴奋吧，第二天醒得比太阳还早。独自悄悄出了门，坐在街边，看太阳从山背后升起来，老城区的街灯暗下去，这个人类居住了四千年的山谷又迎来了新的一天。

独自朝着对面山头的老城区中心走去。金色的晨光笼罩着写满沧桑的古城，整个世界既辉煌，又宁静，是一种世界重生了的感觉。

山谷里的春天，一片明媚。

忍不住来个自拍。旁边那个狮子头应该是某个古旧的公共水龙头，被这家人挪用了。

最爱南意这种随性而欢喜的生活气息，凌乱得那么和蔼可亲。

正走着，在沧桑与凌乱之间，华丽丽的巴洛克出现了，i宫三楼的三个阳台有着优雅的铁艺栏杆和精美的石雕支撑，石雕上的人物表情诡秘，姿态万千。

阳台支撑柱上的石雕人物和他们下面的鬼脸，每一个都是不同的。咦，现一个穿越分子，这个戴眼镜的家伙，怎么象二次大战时候的飞行员，哈哈。

anisantedelpugatorio教堂位于一个五岔路口，仿佛随时都有故事从各个方向驶来，在这里交汇。

一大早游客们还没有来，到处静悄悄的，只有清洁工在静静地工作。

小小的ib区里据说有五十个教堂，简直几步一岗。晨光把这些巴洛克教堂米色的石头染成了暖暖的蜜糖色，显得格外轻盈，优雅。

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sangieppe教堂是拉古萨最华美的教堂之一。这种把钟楼放在正面正中央而不是另建钟塔的方式，是意大利南部巴洛克建筑的常见款。

这是主教堂，也是把钟楼放在正立面的正上方的，从照片上看正面很容易与sangieppe教堂混淆了。我个人觉得sangieppe的弧面更雅致些，更女性化些，而主教堂的正立面直线条更多一些，更男性化些。最大的区别在于，主教堂的内部空间要大得多，还有一个大圆顶。

爬了很多台阶来到ib区的最高点，可以看到主教堂庄重的大圆顶，还有周边起伏的丘陵。

而从背后看sangieppe是这样的。

随着老城区狭长的小巷上上下下，会不断与各种华丽的巴洛克遭遇。这是旧法院，紧靠着santaariadellitria教堂，也是个巴洛克建筑，这组合看的人眼花缭乱。让人想起上文提到的

vo在他的《西西里的巴洛克》中那段话。

太阳越来越高，城里渐渐出现了游客的身影。走在这样的地方，人也成了画的一部分。

黄昏时候，又陪同伴们逛了一圈。这是山对面的“台阶上的桑塔玛利亚教堂”（santaariadelscale，从那里可以看到ib区的全景，而从这里走到ib区的边缘一共要下o级台阶，那过程，就象一步一步走近历史。

大清早的照片都没什么人，黄昏时就热闹多了。老头们在街边扎堆。

金色的小巷。

而入夜之后，拉古萨变得更加迷人了。

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